Ремонт воздуходувок
Москва
Ремонт электродвигателя
в воздуходувке

Получите расчет
прямо сейчас!

Выберите, что необходимо?

Принцип ремонта воздуходувки

Основное — это найти причину поломки. Как правило, обычный человек не представляет себе, что и где искать. Он ориентируется лишь на «симптомы» поломки, такие, как, перебои в работе двигателя, перегрев, падение мощности. При этом сразу видно, если есть засор в воздуховоде или прочие механические повреждения. Но выяснить причину поломки электродвигателя может тольк оспециалист. Поэтому мы рекомендуем обратиться к профессионалам, вцы сэкономите не только время, но и средства.

Диагностика неисправности.
Начинается всё с внешнего осмотра. Выявляется наличие таких признаков, как видимые проблемы, например — искрение при работе электродвигателя, запах гари, и т.д.

Выявление чисто механических проблем — например, засорение крыльчатки, физические препятствия работе двигателя — мусор, посторонние предметы и т.д. Бывает, что достаточно простой чистки, чтобы двигатель снова начал нормально работать.

После того, как произведен внешний осмотр, в дело вступает специалист-электрик. Он непосредственно занимается самим электродвигателем и определяет истинную причину неправильной работы двигателя воздуходувки.

Часто встречающиеся неисправности в электродвигателях воздуходувки

Износ щёток (в коллекторных двигателях).

Графитовые щётки со временем стираются. Если их длина меньше 3–4 мм — их меняют и чистят коллектор от нагара мягкой наждачной бумагой (P600–P800). Важно: нельзя использовать металлические скребки — они повредят медные пластины.

Подшипники

При износе появляется скрежет, вибрация, двигатель перегревается. В этом случае снимается двигатель, извлекается вал и заменяются подшипники (часто используются типоразмеры вроде 608ZZ или 625ZZ — уточняйте по модели). Перед установкой их смазывают термостойкой смазкой (например, Lithium Grease). После сборки провряют, вращается ли вал свободно, без заеданий.

Неисправность обмоток.

Если после замены щёток двигатель всё равно не работает, нужно проверть обмотки мультиметром в режиме прозвонки. Сопротивление между контактами должно быть в пределах 5–20 Ом (зависит от модели). Обрыв или нулевое сопротивление — признак перегорания. В таком случае ремонт часто экономически нецелесообразен: проще заменить двигатель целиком.

Неисправности электроники

В современных (особенно бесщёточных) двигателях есть контроллер или плата управления. Если есть подозрение на сбой или повреждение электроники — лучше доверить диагностику специалисту. Мы ремонтируем всю электронику. Вам не придется искать новый блок управления — наши специалисты справляются и с такой проблемой.

Перегрев и срабатывание защиты.

Иногда двигатель отключается из-за встроенной термозащиты при длительной работе на высокой нагрузке. Мы легко справляемся с этой проблемой. Но если перегрев повторяется регулярно — это сигнал, что есть другая проблема (засор, перегрузка системы, неисправность в цепи).

Фото ремонта электродвигателя воздуходувки

Как мы ремонтируем обмотку электродвигателя

Удаляем старую обмотку

Два способа:

Термический. Статор нагревают (например, в печи до 300–400 °C), чтобы изоляция обуглилась и потеряла прочность. После остывания обмотку извлекают.

Механический. Подходит для небольших двигателей. Лобовые части обрубают, затем каждую катушку извлекают специальным инструментом.
После удаления тщательно очистите пазы статора от остатков изоляции, лака и загрязнений. Осмотр сердечника: удаление заусенцев и задиры мелкой наждачной бумагой или надфилем, не повреждая металл. Затем продув пазов и обезжиривание.

Рассчитываем параметры новой обмотки

По сохранившимся данным (с шильдика, фото, остатков обмотки) определите ключевые параметры: сечение провода, количество витков в катушке, шаг обмотки, схему соединения (звезда или треугольник). Если часть обмотки сохранилась, можно аккуратно разрезать одну катушку, чтобы пересчитать витки и замерить диаметр провода штангенциркулем. При подборе нового провода учитывайте: если сечение отличается, придётся скорректировать число витков, иначе изменится сопротивление, и двигатель будет перегреваться.

Подготавливаем статор

Осмотр статора ещё раз. Если пазовая изоляция (электрокартон, лакоткань) повреждена (сгорела, порвана), заменим её. Установим новые изоляционные гильзы в пазы. Также подготовим разделители для фаз и клинья (деревянные, пластиковые или из диэлектрических материалов) для фиксации провода в пазах

Изготовим произведем укладку новой обмотки

Изготовление катушек. Можно намотать на шаблон (из плотного картона или фанеры, повторяющий размеры оригинальных катушек) или укладывать провод непосредственно в пазы. Наматываем равномерно, виток к витку, без перехлёстов. После намотки свяжем катушку в нескольких местах вязальной нитью или шпагатом.
Укладка. Поместим катушки в пазы, соблюдая схему. Закрепим провод в пазах клиньями. Формируем лобовые части, повторяя оригинальную конфигурацию.
Изоляция. Между фазами и группами катушек проложим изоляционные материалы (лакоткань, электрокартон).
Бандажирование. Обмотаем лобовые части вязальной нитью или шпагатом для механической прочности.

Пропитка и сушка

Наносим на обмотку изоляционный лак. Это улучшит изоляцию и теплоотвод. Способы пропитки: погружение статора в ёмкость с лаком или капельное нанесение. После пропитки просушим обмотку. Мы это делаем в сушильной камере или печи при температуре около 80–100 °C в течение 2–3 часов, чтобы удалить влагу.

Проверка и сборка

Измеряем сопротивление каждой фазы омметром. Значения должны быть примерно одинаковыми (отклонение не более 5%).
Проверяем отсутствие межвитковых замыканий. Для этого используем специальный прибор или метод с трансформатором и амперметром.
С помощью мегомметра измеряем сопротивление изоляции между обмотками и корпусом.
Собираем двигатель: установите ротор, подшипники, крышки.
Проводим пробный запуск. Сначала запитаем двигатель через понижающий трансформатор, а не напрямую от сети. Оценим ток под нагрузкой: он должен быть в пределах 30–40% от номинального.